Жителям городских квартир, чтобы расслабиться, отдохнув на свежем воздухе, придется ехать за город или пойти к друзьям, живущим в частном доме. Но в большинстве случаев, дачи и дворы частных домов не приспособлены к отдыху с комфортом. В этой статье рассмотрено решение проблемы благоустройства места для отдыха в саду на даче, или во дворе частного дома. Мы расскажем, как построить печи-барбекю своими руками.
Необходимые материалы
Скажем сразу, что камины, мангалы, барбекю, имеющиеся в продаже, не всегда подойдут к конкретным условиям. Поэтому строительство печи-барбекю своими руками может стать наилучшим решением с точки зрения удобства эксплуатации. Разберем этот вопрос более подробно. (См. также: Как выложить печь своими руками)
Ближе к делу, строим печь-барбекю своими руками. Материалы, какие будут необходимы для постройки такого камина:
- Доска не обрезная (для изготовления опалубки).
- Доска обрезная (основание под стяжку столешницы).
- Бетонный раствор (если покупать, но проще сделать самостоятельно).
- Ненужный металлолом (для арматуры фундамента, обрезки арматуры, старая проволока, обрезки уголка и прочий металлический лом).
- Кирпич (любой).
- Кирпич огнеупорный (он же жаропрочный).
- Металлическая труба (в диаметре около 20 см).
- Рубероид.
- Резиновый шланг.
- Раковина со смесителем (лучше металлическая).
Это место можно использовать как летнюю кухню. Если нет необходимости в разделочном столе, или мойке, возможно, что некоторые элементы не пригодятся. Нужно обдумать это заранее. (См. также: Кирпичная печь своими руками)
Уличные печи-барбекю своими руками можно делать разнообразных размеров и форм. Поэтому количество материалов будет зависеть от того, каких размеров Вы хотите получить камин в итоге. Вначале нужно составить проект (хотя бы мысленно, но стоит все-таки нарисовать). Сразу нужно определиться, что конкретно хотелось бы увидеть в своем дворе. В данном случае описывается строительство по проекту, цель которого — обеспечить место для жарки. Но также предусмотрены мойка, разделочный стол. Также камин послужил ширмой (с улицы загораживает просмотр двора).
ВАЖНО ЗНАТЬ: следует свое внимание обратить на наличие высоких деревьев возле места постройки печи. Ветки, находящиеся над трубой, надо сразу же срезать, потому что они непременно обгорят. Рассчитайте место так, чтобы здесь поместился не только камин, но и разумно просторная площадка перед ним. Нужно иметь возможность от огня держаться на некотором расстоянии.
Наша печь-мангал-барбекю с тыльной стороны выглядит как простая стена, если это для вас не подойдет – продумайте, как ее замаскировать. Она не должна задней стеной примкнуть к дому или другой постройке. Кирпич довольно сильно нагревается, что может неблагоприятно воздействовать на строение. Уточнить температуру нагрева затруднительно, но кусты, растущие непосредственно за камином могут пострадать от перегрева. (См. также: Как класть печь)
Особенности фундамента
Постройка будет небольшого веса, и для фундамента этого камина хватит 20 сантиметров армированного бетона. Для строительства фундамента выполняем следующую последовательность работ:
- Делаем разметку с помощью колышков и веревки.
- Выкапываем траншею по периметру (глубиной 30 см и с запасом по ширине в 5 см).
- На дно траншеи насыпаем слой песка или шлака и утрамбовываем. Это будет подушкой для фундамента.
- Делаем опалубку — сбиваем щиты из досок шириной 30 см, и длиной в соответствии с длиной сторон фундамента. Устанавливаем щиты по периметру строящегося фундамента.
- Укладываем металл внутрь опалубки. Пойдут ненужные старые куски железа, если их нет – надо сделать армирующий каркас из арматуры (10 мм, сваренной или скрученной проволокой).
- Бетон готовим из расчета, чтобы был примерно 100-й марки.
- Заливаем опалубку бетоном.
- Теперь фундамент готов, и надо дать ему отстояться в течение 3-х дней.
(См. также: Печь-мангал своими руками)
На этапе возведения фундамента нужно отследить такие моменты:
- Дно траншеи должно быть на одном уровне по всем участкам.
- Если у участка неровный рельеф, пусть он поднимается в низких участках над землей. Верхняя часть фундамента должна быть без ступенек.
- Подушку для него необходимо хорошенько утрамбовать.
- Армирующий материал не должен подниматься выше предполагаемого фундамента.
- Бетон заливать надо весь в один день, в противном случае основание не выйдет монолитным.
- Бетону необходимо схватиться после заливки в течение 3-х суток.
- Если строите самостоятельно – не пренебрегайте этими требованиями, а если работу доверили рабочим – проследите за ее ходом, чтобы не пропускать этих деталей.
Вопросы кладки
Когда фундаментные работы закончены, можно приступать к строительству самого камина. Постелите поверх стяжки рубероид, это защитит стенки от намокания из грунта. Прежде чем приступить к кладке, нужно определиться, какие будут проемы. Если они спланированы прямоугольными – нужно найти, из чего делать перемычки. Вполне подойдет обычный уголок. Если проем запланирован арочный, то нужно изготовить шаблон из досок, по нему будет выкладываться свод арки. (См. также: Печь для шашлыка своими руками)
Теперь начнем саму кладку. Из какого кирпича, и каким узором класть стенки – это простор для полета личной фантазии. Сделайте так, чтобы нравилось самому то, что получается. Приступаем к кладке первого яруса:
- Стенки кладем в полкирпича, оставляем проемы.
- Кирпич укладываем на обычный цементный раствор.
- Стены выкладываем для арочного проема на 55 см в высоту, или 75 см, в случае если проем запланирован прямоугольным. Эти цифры, 55 и 75, рекомендованы на основе опыта, при этой высоте проема и добавленных к нему 3-4 рядов кирпича получится высота, удобная для столешницы 95-110 см. Большинству людей именно такая высота стола и мойки будет удобна для работы стоя.
- Для прямоугольного проема надо уложить по последнему ряду кирпича металлический уголок и продолжать кладку стен по всему периметру.
- Если была запланирована мойка – то в стену нужно заложить трубу, через нее пройдут шланги подачи и слива воды, или просто оставляем проем в стенке для шлангов. Отверстие делаем снизу стенки, там, где будет мойка. Слив хорошо бы предусмотреть в сливную яму, но если таковой не имеется, можно вывести шланг под влаголюбивое дерево или куст (хорошо подойдет калина).
Теперь о проемах
Если проем намечен арочный, то перед оформлением арки в проем устанавливается шаблон, по которому будет произведена кладка, и начнем выкладывать арку, разность диаметров, компенсируя за счет разности толщины шва. Когда готовы будут арки, и стена выложена до требуемой высоты, сделайте последний ряд с выступом наружу, для образования аналогичной ступеньки внутри. Эта ступенька будет необходима для устройства бетонной стяжки столешницы.
Во время кладки следует обратить внимание на эти моменты:
- В интересах красивого внешнего вида, нужно следить за тем, чтобы швы кладки имели одинаковую толщину.
- Высота стенок до проемов должна быть такой, чтобы до высоты столешницы оставалось еще 3-4 ряда кирпича.
- Арочный проем должен иметь один центральный кирпич.
Как делать стяжку?
Когда возведены стены первого яруса, надо сделать основу для топки камина и под столешницу, вне зависимости от того, чем она будет покрыта, необходима общая бетонная стяжка. Для чего на ступеньку в кирпичной кладке укладываем нарезанные по размеру пролета доски. Если запланирована мойка – не забывайте оставить в стяжке под нее проем. Для этого не нужно закладывать досками место, где планируется мойка, и сделать своеобразную опалубку из досок, закрепив ее при помощи распорок, или привинтив шурупами к основанию стяжки.
Теперь зальем бетон (лучше монолитно) и даем ему затвердеть 3-4 дня. Нижний ярус готов. Теперь выкручиваем шурупы и снимаем опалубку на проеме для мойки. По окончанию этих работ можно покрыть кафелем или плитами мрамора столешницу – получится удобно и красиво.
Второй ярус
Следующий ярус делаем из топки и стенок. Стенки послужат защитой от ветра и ширмой от просмотра с улицы (которая, может быть, не понадобится). На стенках останавливаться подробнее не будем, здесь нет ничего необычного – обыкновенные стенки в полкирпича. А про топку подробнее. Топку выкладываем в два слоя: обычный кирпич снаружи, а внутри огнеупорный. Также дно нужно заложить жаростойким кирпичом.
Исходя из опыта строительства и эксплуатации таких конструкций, можно рекомендовать высоту проема топки в семь рядов кирпича + арка (если прямоугольный проем – девять рядов кирпича), ширина – 80 и глубина – около 70 сантиметров. Выше проема кладем еще 3 ряда кирпича, и начинаем выводить трубу. Для выхода на ширину трубы необходимо постепенно уменьшать все стороны топки. Заднюю и переднюю стенки укорачиваем на половину ширины кирпича в каждом последующем ряду, а боковые на четвертую часть ширины кирпича. Так выкладываем 6-8 рядов, и дальше прямоугольную трубу высотой 12-15 рядов. Камин готов. Надо дать кладке устояться до полного отвердения раствора 3-4 дня и можно начинать эксплуатацию.
Определим, на что стоит обращать внимание, выкладывая топку:
- Не делайте проем топки очень высоким (достаточно 7-9 рядов кирпича), это ослабит тягу в трубе и весь дым пойдет наружу, а не в трубу.
- Обязательно топку выкладывайте изнутри огнеупорным кирпичом, это предохранит лицевой кирпич от растрескивания из-за перепадов температуры.
- Также не стоит делать очень высокой трубу – делайте 13-16 рядов (иначе рискуете понизить тягу).
- Дно топки также выкладывайте огнеупорным кирпичом, оно не должно иметь бордюра на передней стенке (он помешает чистке топки от золы).
Теперь можно установить раковину и кран, провести шланги для подключения воды и ее отвода. Печи, мангалы, барбекю этого не требуют, но для удобства на площадке можно установить стол, пару лавочек, вокруг площадки посадить виноград или другие вьющееся растения, или устроить навес, для уюта можно придумать еще массу полезных вещей. У вас теперь есть райский уголок для отдыха с комфортом на природе!
