Как соединить батарею отопления

Для прокладки обычных батарей отопления предназначен специальный монтажный комплект из семи предметов. Исключением являются вакуумные радиаторы с нижней подводкой, у которых только один вход и один выход. Вот мы немного и рассмотрим их устройство, чтобы было более понятно, как и что монтировать, как соединить батарею отопления – какой бы она ни была – со стояком. Нужно сказать, что сегодня принято делить радиаторы на четыре группы по материалам, но это не совсем верно с точки зрения мастера. Скорее следует разбить батареи отопления на три группы:

1. Секционные.
2. Панельные.
3. Вакуумные.

Каждая группа имеет свои особенности монтажа, вот об этом сегодня и пойдет речь.

Конструкция панельных батарей

Кратко опишем особенности, чтобы было от чего отталкиваться при дальнейшем изложении. Начнем, наверное, с панельных батарей, как наиболее простых. Любая из них представляет собой просто плоский бак, внутри которого циркулирует вода. Однако! Современная панельная батарея может быть очень похожа на секционную. Это делается специально для однотипности, но чаще всего разница очевидна. Панель, она и есть панель. А секционные батареи имеют ярко выраженную структуризацию. В частности, щели приметны в любом случае. (См. также: Какой радиатор отопления выбрать)

Чаще всего панельные батареи стальные и имеют одно несомненное преимущество. Это готовый к употреблению элемент, который просто заносится грузчиками, чтобы его установить. Мы даже не имеем представления, оставлена ли в них левая резьба для однотипности. Есть все основания полагать, что нет. Однако для монтажа идут все те же футорки. Типичная панельная батарея все так же имеет четыре отверстия, по два с каждого бока (вверху и внизу). А в некоторых еще предусмотрена и пара каналов на донце. В зависимости от того и подключение батареи отопления ведется по-разному:

1. При типичном варианте каналы соединяются по диагонали. С одного бока вверху, с другого внизу. Это производится через две футорки, а прочие коммуникационные ходы заглушаются.
2. При однобоком подключении вход и выход располагаются с одной стороны (сверху и снизу). В этом случае для сохранения давления следует оставить байпас из трубы, которая на один размер по диаметру меньше основной. Это типичное правило, которое соблюдается даже в старых домах советских времен. Часто на верхних этажах ставятся технические краны, чтобы стравливать воздух. При таком подключении мощность батареи падает на 5% в сравнении с паспортной.

(См. также: Как подключить радиатор отопления)

3. Допускается и чисто нижняя боковая подводка. При этом используется по одной футорке с каждой стороны. Эта схема рассматривается многими монтажниками даже в тех случаях, когда для этого не предусмотрена конструкция самой батареи. Дело в том, что горячая вода поднимается вверх, а холодная опускается вниз. На этом принципе и основывается вся работа. В этом случае мощность падает на 10 – 15% от паспортной.

При донном включении (опционально) часто используется встроенный регулятор температуры, который монтируется в один из верхних входов. При этом также должен быть предусмотрен байпас для огибания ветки. При достижении заданной температуры ток воды прекращается. Если регулятор внешний, то он обычно ставится сверху, и это возможно только при однобоком подключении. В данном случае снизу ставится запорный клапан, который схлопывается, если на него не оказывается давления стояка. Некоторые могут сказать, что это потеря эффективности системы, но не забывайте про байпас, который у нас служит перемычкой именно для снижения негативного эффекта. Без чего такая система саморегуляции и вовсе была бы невозможна.

Не обошел панельные радиаторы и кран Маевского или любой другой элемент для стравливания воздуха. Все ненужные входы и выходы заглушаются. Панельные батареи отопления из стали отличаются высоким давлением. Это может быть, например, 10 атм. По нормам РФ большего давления в системе отопления попросту быть не должно. Необходимо обращать внимание на маркировку панельных батарей и не брать лишних опций. Например, в названии может быть заложен тип подключения. Очевидно, что в многоэтажке донные патрубки вообще не нужны. С другой стороны маркировка всегда содержит тип, состоящий из двух цифр: (См. также: Какие биметаллические батареи лучше)

1. Количество плоских панелей.
2. Число слоев конвективных пластин.

Сандвич доходит до трех слоев, и от этого зависит мощность, отдаваемая комнате при прочих равных условиях. На стену панельная батарея вешается при помощи кронштейнов, которые прикручиваются к стене. Обычно все это уже входит в комплект. Что касается состава набора, то он слегка отличается (забежим вперед) от того, что поставляется вместе со сборными секционными моделями:

1. Пара футорок под соединение со стояком.
2. Заглушка или кран Маевского.
3. Опционально регулятор температуры.

Вакуумные батареи отопления

Вакуумные батареи отопления отличаются максимальной простотой и неприхотливостью. Внутренний канал по сути – труба, которая сделана из меди или стали. С виду радиатор напоминает панельные батареи, но внутри у него параллельные вертикальные каналы, которые герметично запаяны. Туда налит теплоноситель, который по своим свойствам близок к фреонам. При температуре чуть выше комнатной (порядка 35 ºС) он уже начинает испаряться. В исходном состоянии теплоноситель находится на дне каждого канала с нижним краем, опирающимся на теплообменник, по которому циркулирует горячая вода.

Интенсивность отдачи тепла невероятно высокая. Теплоноситель переходит в газообразную фазу, забирает ударное количество тепла и летит оседать наверх, отдавая тепло комнате. Очевидна одна интересная вещь: когда температура в помещении превысит 35 ºС, теплообмен резко снизится, потому что фреон перестанет конденсироваться. А именно при изменении фазы он активно отдает и забирает тепло. (См. также: Как правильно подключить батарею отопления своими руками)

Параллельное соединение батарей отопления в этом случае не представляет ни малейшей сложности. Они просто сажаются по очереди на одну и ту же трубу. Понятно, что однобокий монтаж невозможен. С другой стороны падение давления станет минимальным. Не имеет значения, соединить две батареи отопления или дюжину, главное, чтобы мощности котла хватило. Монтаж идет на две футорки, а вот регуляторы температуры установить не получится. Это, наверное один из недостатков системы. Разумеется, можно обойтись искусственным путем. Если правильно соединить батареи отопления по схеме с нижней подводкой, когда основная труба идет вдоль пола, а от нее одна ветка заходит на радиатор.

Несмотря на то, что такая схема кажется нерабочей, на самом деле она прекрасно функционирует. Для верности можно байпас под радиатором сделать на размер меньше ответвления, которое в этом случае будет считаться прямой дорогой. Это в чем-то уже будет похоже на однобокий монтаж панельных радиаторов. Хотелось бы к этому добавить, что внутри самой батареи вакуум. Сам фреон инертен, поэтому радиатор может служить достаточно долго. При одном условии: не будет никакой утечки. А мы знаем, что фреон утекает даже через микротрещины, которые образуются от теплового расширения и сжатия. Как себя покажут в эксплуатации вакуумные радиаторы, будет видно, спустя определенное время.

Секционные батареи отопления

Отличием секционных батарей от всех предыдущих является наличие в конструкции левой резьбы. Это необходимо, чтобы ниппель, вращаясь в одном направлении, стягивал секции, которых можно набрать любое количество. Допускается соединить две биметаллические батареи любой длины в одну. Есть только одно ограничение: монтаж ведется отрезками по 6 секций. Это определяется максимальной длиной стандартного ключа. То есть длинную батарею придется разобрать на два или более куска, а затем уже соединять. Вот почему секционные радиаторы не продаются длиной более 12 сегментов. Их просто было бы сложно разбирать и собирать. (См. также: Алюминиевые радиаторы отопления)

А так при монтаже ключ сначала работает с одной стороны, надевая секции, а затем и с другой. Либо две половинки собираются по отдельности. Соединить чугунные батареи будет ничуть не сложнее, чем любые другие. Все советские модели собраны по этой схеме. Для монтажа потребуется специальный ключ, который каждый может сделать самостоятельно, посмотрев обучающее видео. Подсоединить чугунную батарею к стояку следует через две футорки, и вот здесь заметна разница!

У новых моделей имеется по паре футорок с левой и правой резьбой. У старых же моделей, футорки обычно имеют иную резьбу нежели заглушки, что само собой подразумевает однобокое подключение. Мы не утверждаем, что это догма, но как-то не доводилось видеть иной схемы. В общем примите к сведению, что если подключение старой батареи идет с одной стороны, то скорее всего все сказанное к ней применимо в полной мере.

Подходит к концу наш рассказ про то, как подсоединить батарею отопления, добавим лишь, что все футорки после завинчивания совершенно идентичны. То есть их внешняя резьба всегда правая, что обеспечивает универсальность применения вне зависимости от расположения. Обычно биметаллические и алюминиевые секции имеют особую форму, по которой опытный мастер сразу может сказать, с какой стороны находится левая, а с какой правая резьба. Это помогает соединить алюминиевые батареи, не сорвав нитки. А без такого умения попробуйте провести демонтаж! Если у чугунных заглушки правые, то здесь футорки снаружи не отличишь одну от другой.

С этой точки зрения можно сказать, что дело мастера боится. У него и соединение чугунных батарей, и алюминиевых пройдет без сучка и задоринки. На этом мы прощаемся ровно до следующего раза.