Героиня сказок и присказок, русская печь, на которой катался Емеля и отлеживался Илья Муромец. Так ли она сложна, как кажется, или можно ее сотворить самостоятельно, в условиях современных материалов? Попробуем разобраться: русская печь своими руками от А до Я.
Немного истории
Первые упоминания о печах подобного рода относятся еще к династии Рюриковичей. Прообразом «современной» конструкции служили курные печи без дымохода. Позднее, когда появилась такая прослойка, как крестьяне, печью в несколько уровней обзавелся каждый дом. Вернее сказать, дома начали строиться вокруг печей. Оттого так часто ее одушевляют, придают ей функции «матушки-кормилицы». Ведь с ее помощью не только дом обогревали, но еще и пищу готовили, спали на ней и обжигали в ней посуду. Но об этом позже. (См. также: Печь для дачи своими руками)
Русская печь на рубеже 18-19 веков стала образцом печного искусства в Европе, ее изготавливали на заказ даже при королевских дворах. Своим указом в 1718 году Петр Первый запретил строение в домах печей без дымоходов, и пришлось изобретать тип печи с заслонками и дымоходной трубой.
Кладка русской печи имела свои особенности:
- Габаритные размеры примерно были одинаковы по всей России: 2 аршина в ширину, 3 аршина в длину и 2,5 аршина от пола. Транспонируем в привычную нам систему СИ: 142х213х180см.
- Примерная мощность обогрева печи охватывала помещение площадью 30 метров квадратных.
- Русская печь с лежанкой по традиции размещалась в углу, ближе к двери.
- Фундамент составляли либо массивные дубовые или сосновые бревна (сруб), либо камни.
Материалы в строительстве
Основные материалы, применявшиеся для строительства – глина и дерево. Причем уже в средние века на Руси умели изготавливать из глины такого рода кирпич, который был огнеупорным и стойким к перепадам температур и прочим деформациям. В особенности следили за тем, чтобы глина не растрескивалась при сильном морозе. Конструкцию печи сооружали из блоков таким образом, чтобы внутри оставались специальные полости для приготовления пищи и для хранения инвентаря, а за вытяжкой сооружалась лежанка. (См. также: Побелка печи своими руками)
Реже, при неимении средств в бедных крестьянских семьях, в кладке применялся сырец – однако в процессе прогревания печи он становился полноценным обожженным кирпичом. Любопытно, что печи русские уже тогда имели подобие теплоизоляции: слои органических материалов – торфа, пакли, древесного волокна и т.п. прокладывались между стенкой и печной конструкцией. Внешняя отделка варьировалась от простого обмазывания глиной до искусного выполнения изразцов в хоромах купеческих и боярских.
Немного о применении
Понятное дело, что такая сложная конструкция, тем более сооруженная своими руками, позволяла использовать любые инженерные решения на усмотрение хозяев. Например, в печи можно было не только готовить пищу, но обжигать посуду прямо в топке. На уложенные вязанки дров сверху ставили изготовленные гончаром изделия, а затем растапливали печь до 800-900 градусов. Не доставая посуду примерно сутки, ждали, пока печь остынет и высушит глину до конца.
Как же в те времена определяли температуру в топке, за неимением современных приборов-термостатов? При помощи обыкновенной бумаги, которая помещалась в топку. Если листок обугливался моментально, температура превысила отметку в 300 по Цельсию. Соответственно, если листок скрючивался и обугливался примерно минуту, температура составляла 200, 10 минут – уже 100-150 градусов. (См. также: Колпаковая печь своими руками)
Схема выкладывания печи
Вполне вероятно, что печь для русской бани повела свои истоки от домашней печи, со временем утратив такие рудиментарные части, как лежанка, печник и приобретя каменку для отдачи тепла на поверхность булыжников. Поэтому тем, кто интересуется постройкой подобного рода, нелишним будет изучить схему кладки русской печи. А вдруг захочется «стариной тряхнуть» и превратить дачный домик в настоящие барские хоромы?
- Основание выкладывается на фундаменте: не будем брать для него сосновый сруб, а используем более традиционные материалы – дикий камень или пережженный кирпич, которые скрепляются специальным раствором. Поверх них обычно кладется гидроизоляция из рубероида.
Перевязка швов происходит по следующей схеме: на углах кладутся кирпичи 3/4, так, чтобы они плотно примыкали друг к другу. Это делается для коррекции перевязки. На последующих рядах кирпич должен нависать над вертикальным швом нижнего ряда ровно посередине. (См. также: Печь с лежанкой своими руками)
- Если вы решили, что вам подойдет русская печь с камином или опечком, заранее высчитайте кубатуру конструкции и продумайте дымоход.
- Примерно четвертый ряд кирпичей должен быть сплошным. Кирпичи в основании будущей арки должны быть со сколотыми углами. Саму арку выкладывают при помощи опалубки, которую впоследствии легко можно будет разобрать на части и вынуть.
- После кладки арочного свода выкладывается ряд из целого кирпича, примерно на уровне 9 ряда выкладывается печурка для приготовления пищи и просушки. Между десятым сплошным рядом и стенками печи пересыпают песок, в качестве теплоизоляции печурки.
- Горнило или камера для варки выкладываются при помощи дуговой металлической арки. Кладка происходит по той же схеме, что и опечка, только в более крупных масштабах. Примерно на 21 ряду горнило полностью закрывают и делают засыпку песком или щебнем.
- Далее обустраивается лежанка – перекрытие, сбоку от которой выкладываются стенки щитка. За ними обычно подогревался самовар, а в самом щитке, иначе называемом перетрубьем, обустраивают нишу душника. Отсюда, вынув один кирпич, можно выгребать накопившиеся продукты горения.
- Верхние ряды до самого потолка постепенно закрывают, оставив вьюшку для самовара и желоб дымохода. С 33 ряда остается и вовсе один дымоход.
(См. также: Простая печь своими руками)
Завершается строительство печи своими руками так называемой разделкой у потолка. Ее выкладывают из кирпича в форме каркаса у трубы, чтобы защитить потолочную конструкцию от попадания искр из дымохода. Также повышается площадь, а значит, теплоотдача. Плюс достигается лишняя эстетическая функция – своего рода «воротничок» печи.
Особенности топки русской печи
Если говорить об основном топливе, которое использовалось – безусловно, это хворост и полена для розжига печи. Крестьяне, у которых со средствами было потуже, топили торфом и одним хворостом. При этом тепло, аккумулировавшееся в горниле или варочной камере, распределялось по остальным нишам и выступам, служило для подогрева лежанки, приготовления пищи и выпекания хлеба.
Русские печи с лежанкой имели большой топливник внизу конструкции, а также малый сбоку. Можно было регулировать температуру в помещении либо использовать малый только для подогрева чугунной варочной плиты. Располагать конфорки следовало именно над большим, куда из малого поступали нагретые воздушные массы и тем самым достигался щадящий температурный режим для разогрева пищи.
Есть ли сходство с печью для бани?
Безусловно, все печи в некотором роде схожи. Так, печи для русской бани явно унаследовали конструкцию топливника, толщина стен которого не должна быть меньше ½ кирпича. Использовать лучше шамотный кирпич или гжельский, они обладают большей огнеупорной характеристикой. В качестве материалов тоже используется обожженный кирпич из красных сортов глины. Сама топка выводится в предбанник, чтобы можно было истопить баньку снаружи (а на это уходит от 2 до 3 часов). В основание закладываются прочные бутовые камни или железняковый кирпич.
Конструктивным отличием служит использование в топливнике колосниковой решетки, которая располагается на уровне с дверцей. Важно обустроить скосы по обе стороны основания топки, чтобы раскаленные головешки и угли скатывались на решетку. Здесь же над решеткой располагается поддон зольника, который собирает сажу, пепел, а заодно работает поддувалом.
И наконец дымоход обустраивается с задвижкой, которая регулирует поступление холодного воздуха извне. Дымоход проходит через каменку закрытого типа, представляющую собой решетку с размещенными на ней до верху камнями. Масса камней рассчитывается как 35-40 килограмм на каждый 1 м3 помещения. Интересно, что для настоящей печи в русской бане используются только натуральные речные камни, те, что собраны на берегу и прошли процесс шлифовки водой. В них меньше вероятность появления трещин и больше теплоотдача.
